天氣一冷，人就特別饞火鍋。

約上三五好友，火鍋配酒，吃的是一份酣暢淋漓的熱鬧；自己在家煮個一人份小鍋，再配個下飯綜藝，連孤獨也變得美味起來。

怪不得有種說法，沒有什么是一頓火鍋解決不了的。如果有，那就兩頓。

火鍋，與其說是一道菜，不如說是一種儀式。咕嚕咕嚕冒泡的鍋底，為食物、也為人生提供著源源不斷的熱源。有了這份溫暖做底，食物變得更加鮮美，而過程中的等待與彼此分享，也似乎更加值得。

中國地大物博，各地氣候、風土、食材不一，造就了每個人的飲食偏好也不一樣。所謂眾口難調，只有火鍋，融各種食材為一爐，每個人都能各取所需。加之每個菜系都有其代表性火鍋，換著口味吃上很久，也不用擔心重樣。

年輕人多嗜辣，川渝的麻辣火鍋一開始是大家最愛。據說，正宗的麻辣火鍋底料要以郫縣豆瓣、永川豆豉、甘孜牛油、漢源花椒炒制而成，再兌上牛肉高湯煮開。

許是有了這熱辣打底便勇氣倍增，川渝人對食物的接納度特別寬廣。毛肚、百葉、 黃喉、鴨腸、腦花……只有你想不到的，沒有不能涮的。任何食物在這湯底里翻滾上一圈，都變得濃烈而誘人。

熱情奔放不代表不講究。重慶的九宮格火鍋里，同樣的一份湯底，卻每一格都有學問，不同的溫度、濃度，適合不同的食材，只有在最適合自己的那一格里，食材才能發揮出最佳的口感。

不像川渝火鍋先聲奪人，老北京涮羊肉的好，是隨著年歲增長慢慢覺出來的。老北京火鍋的特色是以清湯涮羊肉，一開始只覺得湯底寡淡，殊不知正因為這湯清，才能品出羊肉本身的鮮。嘗過這鮮味，便知道熱鬧散場，人生拼到底的還是那一份底蘊。

當然，對一片好肉而言，無論投身熱辣的麻辣鍋，還是在清湯里獨善其身，不同的選擇，不變的是美味。涮羊肉若還想增味，自有麻醬等你來蘸，正宗的麻醬以芝麻花生醬打底，加韭菜花、醬豆腐等多種調料調和而成。嘗一口你會知道，好的搭檔不奪肉的鮮，反增其香。

惹人饞的火鍋還有很多很多：

若想品嘗海鮮的鮮美，可以選擇廣東順德的粥底鍋，以熬制數個小時的白粥包裹魚片海鮮，入口柔滑糯軟，魚蝦的香味和米粥的香氣交織，是不同食材的跨界合作。

潮汕牛肉火鍋則是肉食者的最愛。潮汕人不喜凍肉，牛肉火鍋皆采用當天宰殺的新鮮牛肉，蘸著特制的沙茶醬一起吃。若想要吃得飽腹滿足，不妨嘗嘗徽州的一品鍋，筍干、蛋餃、羊肉、豆腐各種食材，一層層疊加，不斷加湯燜煮而成，是一份貨真價實的底氣。

同為火鍋，卻因各自不同的產地、食材而形成了千姿百態的飲食風俗，一種種品嘗過去，嘗的既是食材百味，亦是人生百態。

從古吃到今

每每火鍋吃到滿足，不禁會想，到底是誰發明了火鍋，簡直太懂得人生三味了。以一方小小飯桌，創造出一個盛大的儀式，不僅包容天下一切菜品，更讓每一個食客都化身主人，自選鍋底、菜品、調料，調配出獨屬于自己的味道。人同桌，而菜不同味，美味與否，皆取決于你的選擇。

火鍋的最早發明者很難查證，商周出土的青銅器里邊，就有類似火鍋的食具，漢代江都王劉非墓出土的分格鼎，分為五格，似乎可視作“九宮格火鍋”的雛形。但這些器具到底如何使用，已沒有記載。

關于火鍋做法的文字記載，最早可追溯至宋代林洪《山家清供》的“撥霞供”。一年冬天，林洪在武夷山拜訪一位道人止止師。有人抓到只兔子，卻苦于沒有廚師，不知如何烹飪。于是止止師建議，將肉切成薄片，以酒、醬、花椒腌制，用煮茶的小風爐燒水，大家各自涮著吃，類似如今的涮羊肉，是既簡便又自在的吃法。

無論是江湖之遠，還是廟堂之高，對火鍋的喜愛都是一樣的。明代官食食書《宋氏養生部》中，也有“生爨羊”“熟爨羊”等火鍋菜式，烹調工藝比起宋代已更為精細。到了清朝，火鍋更是成了乾隆皇帝最喜愛的菜。據記載，乾隆四十四年（1779年）八月十六日至九月十六日的一月內，一共吃了66次火鍋，宮廷御膳食譜上也有“野意火鍋”這道菜。

乾隆皇帝不僅愛火鍋，更鐘愛美酒，乾隆帝作為一個養生達人，除了每日喝一碗燕窩之外，還非常喜愛保健酒，尤其是龜齡集酒，這是明清兩朝皇室的宮廷御酒，有補腎健體的功效，佐餐喝風味更佳，乾隆帝尤其喜歡，曾親筆御批：甚好足嘉矣，不可一日不服。足見乾隆帝對龜齡集酒的喜愛。

從山野走向皇宮的火鍋，隨著清朝的沒落，又最終回到市井。火鍋也從過年才能吃的大餐變成了日常的一餐飯，而龜齡集酒也從皇宮走向了尋常百姓家，雖然褪去了宮廷秘制的神秘外衣，但依舊保證皇室品質。

火鍋和酒里的溫暖和團圓，足以慰藉冬天的寒冷。